Cefalonia in camper: da Agia Sofia alla spiaggia di Antisamos

Cefalonia è un’isola che sa sorprendere dietro ogni curva. Una costa frastagliata, baie dall’acqua incredibilmente trasparente, montagne ricoperte di ulivi e piccoli monasteri affacciati sul Mar Ionio. Ma viaggiare qui con un camper significa anche fare i conti con strade tortuose, salite impegnative e carreggiate che, in alcuni punti, sembrano decisamente più adatte a un’utilitaria che a una casa su ruote.

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Il nostro itinerario lungo la costa orientale di Cefalonia ci porta da Agia Sofia fino alla splendida baia di Antisamos, passando per il monastero di Panagias Anatolikou, Agia Efimia, il lago di Melissani e il piccolo Karavomylos. Il giorno successivo attraversiamo l’entroterra per raggiungere Poros, da dove ci imbarcheremo sul traghetto per Kyllini, sulla costa del Peloponneso.

Per chi ama la sosta libera e i ritmi lenti, questo tratto di costa offre spunti magnifici, ma richiede anche qualche attenzione alla guida. Scopriamo insieme cosa vedere, dove fermarsi con il mezzo e quali accorgimenti adottare lungo il percorso.

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Agia Sofia: una sosta tra gli ulivi

La notte l’abbiamo passata ad Agia Sofia, una piccola baia sulla penisola di Erissos, nel nord dell’isola. Il posto è bello e tranquillo, ma molto umido: il sole arriva tardi a illuminare la baia, perché la spiaggia è esposta a est e le colline alle spalle la tengono in ombra a lungo – Scopri come siamo arrivati qui leggendo questo articolo.

Lo spazio tra gli ulivi ospita al massimo due veicoli ed è adatto esclusivamente a van e furgonati per via della strada stretta e delle manovre limitate. Fuori stagione il locale è chiuso, non ci sono servizi e il sole sparisce presto dietro le colline, rendendo la notte piuttosto umida.

Il fondo della cala è di ciottoli bianchi, con gli ulivi che arrivano quasi all’acqua e qualche casa di pescatori abbandonata, rimasta lì dai tempi del terremoto del 1953. Accanto c’è la spiaggia di Chorgota, dove furono girate alcune scene del film Il mandolino del capitano Corelli.

Da Agia Sofia al Monastero di Panagia Anatolikou

Lasciamo la nostra sosta di Agia Sofia e iniziamo a salire lungo una strada che si arrampica rapidamente sulle montagne della parte orientale dell’isola. La costa rimane alle nostre spalle mentre la carreggiata disegna una successione di tornanti tra terrazzamenti, uliveti e vegetazione mediterranea. Guadagniamo quota rapidamente e, curva dopo curva, il panorama si apre sul Canale di Itaca.

Ridiscendiamo leggermente verso Neochori (circa 450 metri di altitudine), dove approfittiamo di una comoda fontana a bordo strada per fare rifornimento d’acqua. Subito dopo deviano su uno sterrato tra gli ulivi che conduce al Monastero di Panagia Anatolikou (chiamato localmente anche Antelikou) ( GPS N38.32731° E20.61298° – Visualizza su Google Maps ⤴︎ )

Fondato nel 1194 e dedicato all’Assunzione della Vergine, questo piccolo complesso sorge sulle pendici orientali del monte Kalon Oros ed è uno dei pochi edifici storici della zona ad aver resistito al sisma del 1953.

Il piazzale sterrato circondato da cipressi, querce e ulivi selvatici è una sosta tranquilla e panoramica: lo sguardo abbraccia tutto il canale marino e il profilo montuoso di Itaca. Ma la vera sorpresa della mattina sono due grandi alberi di noci carichi di frutti caduti a terra, di cui Amelie fa subito scorta.

Agia Efimia e la strada panoramica verso Sami

Ripresa la marcia, seguiamo la strada provinciale EP33 scendendo con ampie curve verso il golfo di Agia Efimia, un porticciolo riparato ricostruito dopo il 1953 che funge da base per i collegamenti con Itaca.

Superato il paese, la strada corre a mezza costa parallela al mare verso sud: è un tratto piacevole, con acque turchesi e diverse piccole piazzole sterrate lato strada dove fermarsi con un van per una pausa panoramica. Nei dintorni di Agia Efimia sono stati inoltre portati alla luce i resti di una villa romana.

Questo tratto è particolarmente piacevole: acque turchesi, piccole insenature e una costa che alterna tratti rocciosi a minuscole spiagge. Non serve necessariamente raggiungere una località famosa per trovare un angolo interessante dove fermarsi.

Arriviamo nella zona di Sami e raggiungiamo il parcheggio del celebre Melissani Lake. ( GPS N38.25658° E20.62432° – Visualizza su Google Maps ⤴︎ ) Lo troviamo chiuso, quindi niente visita alla grotta. Se anche tu hai trovato la biglietteria chiusa puoi sempre visitarla qui sotto con STREETVIEW !

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La Grotta di Melissani — la cui volta crollò in antico creando un’apertura naturale — ospitava in età classica ed ellenistica un santuario dedicato al dio Pan e alle Ninfe.

• Come visitarla oggi: il biglietto d’ingresso per adulti costa 10 € (bambini sotto i 6 anni gratuiti) e include un breve giro in barca a remi di circa 10–15 minuti. Conservando il ticket si ha diritto a uno sconto di 2 € sull’ingresso alla vicina Grotta di Drogarati (6 € intero, celebre per le stalattiti e l’acustica naturale).

• L’orario migliore per vedere l’acqua illuminarsi di blu elettrico è tra le 11:30 e le 13:30, quando il sole entra verticalmente dall’alto. Da novembre a marzo osserva chiusure o aperture molto ridotte: verificate sempre sul portale del Comune di Sami.

Karavomylos Lake: il mistero delle acque sotterranee

A pochi passi dal mare si trova il grazioso Karavomylos Lake, un piccolo specchio d’acqua circondato dalla vegetazione, dove nuotano numerose oche che starnazzano in cerca di qualcosa da mangiare. Ci parcheggiamo a breve distanza in uno spazio sull’acqua con pochi stalli adatti solo a piccoli van ( GPS N38.25562° E20.62934° – Visualizza su Google Maps ⤴︎ )

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A prima vista sembra soltanto un angolo tranquillo, ma questo luogo nasconde una curiosità geologica davvero interessante. Le acque salmastre che riempiono il lago sotterraneo di Melissani e riaffiorano a Karavomylos compiono infatti un viaggio invisibile attraverso l’intera isola.

Nel 1963 i geologi austriaci Viktor Maurin e Josef Zötl versarono 140 chilogrammi di uranina (un colorante tracciante) negli inghiottitoi marini delle Katavothres, vicino ad Argostoli sul versante opposto di Cefalonia, dove l’acqua del mare scompare nel sottosuolo (e dove un tempo azionava persino dei mulini ad acqua). Dopo circa due settimane, l’acqua colorata riapparve proprio a Melissani e Karavomylos, dimostrando l’esistenza di una rete carsica sotterranea lunga circa 15 chilometri.

Sami e la splendida baia di Antisamos

Attraversiamo Sami, porto di traghetti per Itaca e per la terraferma. Era una delle quattro città antiche dell’isola (con Pale, Krani e Pronnoi) e fu distrutta, come quasi tutta Cefalonia, dal terremoto del 1953.

Ci fermiamo a pranzo al viewpoint sopra la spiaggia di Antisamos: da lassù la baia si vede tutta, con l’acqua trasparente chiusa tra le colline verdi ( GPS N38.26802° E20.67312° – Visualizza su Google Maps ⤴︎ )

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La nostra meta successiva è Agio Fanentes, l’area dell’antica Sami, raggiungibile attraverso una strada stretta e tortuosa. È un percorso da affrontare con attenzione, soprattutto se si viaggia con un camper di dimensioni importanti. Con il nostro van di sei metri riusciamo comunque a salire senza particolari difficoltà ( GPS N38.24888° E20.65378° – Visualizza su Google Maps ⤴︎ )

Per questo motivo, se stai pensando di noleggiare un camper compatto o un van per esplorare l’isola senza stress, conviene confrontare prima i modelli più agili disponibili.

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Qui sorgeva l’antica Same, una delle quattro potenti città-stato della tetrapoli di Cefalonia, già citata da Omero e conquistata dai Romani nel 188 a.C. dopo un lungo assedio. Lungo i sentieri segnalati nella macchia mediterranea si osservano tratti possenti di mura ciclopiche, fortificazioni ellenistiche e i ruderi del monastero di Agioi Fanentes, documentato già prima del 1264, ricostruito nel Seicento in epoca veneziana e infine distrutto dal terremoto del 1953. Il panorama sulla baia di Sami ripaga ampiamente la salita.

Antisamos: la spiaggia di ciottoli

Antisamos Beach è una grande baia racchiusa tra colline ricoperte di vegetazione. La spiaggia è formata da piccoli ciottoli bianchi e l’acqua assume incredibili sfumature di turchese e verde smeraldo. È uno degli angoli più conosciuti dell’isola e non è difficile capire perché. Il paesaggio è davvero spettacolare, soprattutto quando il sole illumina l’acqua e mette in risalto i colori del fondale.

La spiaggia è diventata famosa anche grazie al film Il mandolino del capitano Corelli, interpretato da Nicolas Cage e Penélope Cruz, alcune cui scene furono girate proprio in questa zona.

A novembre, però, l’atmosfera è completamente diversa da quella dei mesi estivi. Le strutture turistiche sono chiuse, la spiaggia è praticamente deserta e possiamo goderci il luogo senza ombrelloni, lettini e musica di sottofondo. Ci concediamo ancora qualche ora di relax. La sosta è talmente piacevole che decidiamo di trascorrere qui anche la notte ( GPS N38.26000° E20.67276° – Visualizza su Google Maps ⤴︎ )

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Da Antisamos a Poros: l’interno dell’isola

La mattina successiva lasciamo Antisamos e ripercorriamo la strada verso Sami, dirigendoci poi verso sud, in direzione di Poros Il tempo oggi è un po’ incerto e le previsioni annunciano temporali. Il trasferimento attraversa una parte molto verdeggiante dell’isola, tra campi coltivati, uliveti e piccoli centri abitati. Non è uno dei tratti più spettacolari di Cefalonia, ma permette di osservare un paesaggio diverso rispetto alla costa.

Lungo la strada troviamo alcuni punti dove fare rifornimento d’acqua e una fontana con lavatoio, dove approfittiamo della sosta per lavare anche un po’ di biancheria. La strada sale nuovamente verso l’interno, raggiungendo una quota di oltre 500 metri, per poi scendere rapidamente verso la costa meridionale.

La discesa finale passa da Tzanata, dove nel 1991 fu scoperta una tomba micenea a tholos (a cupola), la più importante dell’isola. Datata tra il 1350 e il 1100 a.C., è la più grande tomba a cupola mai rinvenuta nelle Isole Ionie e nella Grecia nord-occidentale (diametro 6,8 m, altezza conservata 3,95 m). Purtroppo al momento non è possibile visitarla per lavori di restauro che vanno avanti da anni.

Subito dopo la strada si infila nella Gola di Poros, il tratto paesaggisticamente più interessante di questa giornata. Si tratta di un canyon stretto scavato dal torrente Vochynas tra pareti calcaree che salgono quasi in verticale fino a 80 metri sopra la carreggiata. Secondo le cronache locali, fino all’apertura della litoranea per Skala intorno alla metà degli anni Novanta, questo passaggio era l’unica via terrestre per entrare e uscire da Poros.

La gola si attraversa direttamente in van lungo la strada provinciale asfaltata, senza spazio per fermarsi all’interno. Sul versante meridionale si apre anche la Grotta di Drakaina (“della dragonessa”), un importante sito archeologico frequentato dal Neolitico fino all’età ellenistica, che però non è aperto al pubblico ed è visitabile solo dagli studiosi su autorizzazione. Chi vuole esplorare i dintorni a piedi può invece seguire il sentiero escursionistico segnalato che parte da Poros e aggira la gola passando per l’antica acropoli di Pronnoi.

Il traghetto da Poros a Kyllini

Arriviamo al porto di Poros senza fretta. Alla biglietteria non c’è praticamente nessuno e soltanto poco prima dell’imbarco cominciano ad arrivare alcuni camion e diverse auto di residenti. La traversata è tranquilla e il traghetto lascia lentamente il porto di Poros, mentre Cefalonia si allontana alle nostre spalle.

Un po’ ci dispiace lasciare l’isola. Abbiamo attraversato luoghi magnifici, scoperto baie spettacolari e trovato soste davvero piacevoli, soprattutto in questo periodo dell’anno. La traversata ci riporta sulla costa del Peloponneso e, nel pomeriggio, raggiungiamo nuovamente la “nostra” spiaggia nei pressi di Kyllini. Anche oggi, nonostante qualche nuvola, il termometro sfiora i 20 gradi.

Il collegamento marittimo tra Poros e Kyllini è gestito da Levante Ferries. La traversata dura indicativamente un’ora e trenta minuti e permette di raggiungere direttamente la costa del Peloponneso.

Il nostro bilancio: Cefalonia in van conviene?

Cefalonia fuori stagione offre acqua trasparente, soste libere silenziose e un clima mite anche a novembre. Tuttavia, per essere sinceri come sempre, le strade sono spesso molto strette e impegnative per mezzi ingombranti.

È una meta che consigliamo sicuramente di scoprire con un van o un camper compatto per una o due settimane, scegliendo i mesi autunnali o primaverili per evitare il traffico estivo sulle carreggiate tortuose. Con un mezzo di sei metri il percorso è affrontabile, ma occorre guidare con prudenza e valutare sempre le condizioni della strada prima di imboccare deviazioni secondarie.

E voi avete mai esplorato le isole greche in van fuori stagione? Raccontateci nei commenti le vostre soste preferite o le strade più strette che avete affrontato, e se l’articolo vi è stato utile condividetelo con altri viaggiatori on the road !