Il nord di Cefalonia: da Assos a Fiskardo, fino allo specchio d’acqua di Itaca

Il nord di Cefalonia è una delle zone che meglio rappresentano il carattere dell’isola: montagne ricoperte di vegetazione, strade tortuose, piccoli villaggi e baie dove il mare sembra cambiare colore a ogni curva. È un territorio che merita di essere esplorato senza fretta, soprattutto se si viaggia in camper o in van e si ha la possibilità di scegliere dove fermarsi.

In questo itinerario attraversiamo la penisola di Erissos, partendo da Assos e raggiungendo alcune delle spiagge più interessanti della costa settentrionale: Alaties, Dafnoudi, Kimilia ed Emblisi. Il giorno successivo visitiamo Fiskardo, il borgo che ha conservato gran parte della sua architettura storica, per poi attraversare l’entroterra e scendere sulla costa orientale, fino alla tranquilla baia di Agia Sofia, con una splendida vista sullo stretto di Itaca.

Sono circa 60 chilometri di percorso complessivo, distribuiti su due giornate, ma non bisogna farsi ingannare dalle distanze: qui le strade sono tortuose e alcune deviazioni verso le spiagge richiedono attenzione. Noi abbiamo percorso questo itinerario nel novembre 2022, con il nostro Ford Transit 4×4. Abbiamo trovato pochissime persone, parcheggi praticamente deserti e condizioni ideali per goderci il mare anche fuori stagione.

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Da Assos alle spiagge del nord

Il viaggio comincia ai piedi di Assos, lì dove la terra si restringe in un istmo sottile e la penisola del castello si stacca dal resto dell’isola come un dito puntato sul mare. Il villaggio sta a pochi metri sul livello del mare, con le case color pastello che si arrampicano appena sopra la baia e, sopra tutto, la fortezza veneziana costruita sul finire del Cinquecento per sorvegliare questo angolo di Ionio. Il terremoto del 1953, che ha ridisegnato mezza Cefalonia, qui ha lasciato segni profondi: Assos è un paese ricostruito, ma ha conservato un’armonia rara.

Di primo mattino lasciamo la costa e imbocchiamo la strada provinciale 2325, che si arrampica subito con una serie di tornanti. Nel giro di pochi minuti passiamo dal livello del mare fino a sfiorare i 390 metri sul filo della dorsale. Qui il paesaggio cambia volto: la macchia mediterranea lascia spazio a boschi fitti di pini e cipressi che separano il Mar Ionio aperto dal canale verso Itaca.

Alaties Beach: una piccola baia tra le rocce bianche

Lasciata la strada principale, seguiamo le indicazioni per Alaties Beach, una piccola insenatura sulla costa occidentale. La discesa è piuttosto ripida e tortuosa. I tornanti si susseguono rapidamente e la strada diventa progressivamente più stretta, fino a raggiungere il piccolo parcheggio asfaltato davanti alla spiaggia ( GPS N38.43984° E20.53661° – Visualizza su Google Maps ⤴︎ )

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Qui troviamo posto davanti al beach bar, naturalmente chiuso in questo periodo dell’anno. Alaties è una caletta raccolta, caratterizzata da acque trasparenti e particolari formazioni rocciose chiare che delimitano la baia. La spiaggia è piccola, ma il contesto naturale è interessante e il mare invita subito a fermarsi.

Nel nostro caso il parcheggio era pianeggiante e a pochi passi dall’acqua. Una soluzione comoda per una breve sosta, soprattutto fuori stagione. Il paesaggio è quello tipico di questa costa: acque trasparenti sopra fondali chiari, ciottoli, pareti di roccia calcarea che scendono dritte nel blu. L’elemento determinante qui è la verticalità: il mare non si avvicina gradualmente, ma compare tutto insieme alla fine della discesa.

Consiglio per chi viaggia in camper: la strada di accesso non è adatta ai grandi autocaravan. Con un van compatto si affronta con maggiore tranquillità, prestando comunque attenzione agli spazi di manovra e all’eventuale traffico in senso contrario. Se non viaggi con il tuo mezzo e stai organizzando il volo per l’isola, puoi confrontare qui i prezzi per il noleggio di un van o camper compatto in Grecia per affrontare queste strade senza pensieri.

Dafnoudi Beach: una passeggiata nel verde

Da Alaties torniamo verso nord e seguiamo le indicazioni per Antipata, da dove si raggiunge la zona di accesso a Dafnoudi Beach. Anche qui la strada è stretta e la considero adatta soprattutto a van e camper di piccole dimensioni.

Alla fine della strada troviamo un piccolo cul-de-sac asfaltato, utilizzato come parcheggio. Lasciamo il mezzo e proseguiamo a piedi lungo un sentiero che attraversa la vegetazione ( GPS N38.47053° E20.54392° – Visualizza su Google Maps ⤴︎ )

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La passeggiata dura indicativamente una decina di minuti e conduce a una spiaggia di ciottoli bianchi, raccolta tra pareti rocciose e alberi. Dafnoudi è una baia relativamente appartata, raggiungibile via terra soltanto a piedi. Il percorso nel bosco è parte integrante della visita e contribuisce a mantenere la spiaggia lontana dal traffico automobilistico.

L’acqua è trasparente, con bellissime tonalità turchesi. Non ci sono stabilimenti balneari né servizi sulla spiaggia: è quindi opportuno portare con sé acqua e tutto il necessario. Il nome Dafnoudi richiama la parola greca dafni, che significa alloro, una pianta caratteristica della vegetazione mediterranea.

Kimilia Beach: una cala nascosta tra gli ulivi

Riprendiamo il percorso verso est, seguendo la costa settentrionale in direzione di Fiskardo. Poco distante incontriamo Kimilia Beach, un’altra piccola baia che merita una deviazione.

La nostra sosta avviene in un parcheggio pianeggiante, immerso tra gli ulivi e privo di qualsiasi servizio. Non troviamo illuminazione e l’ambiente è piuttosto isolato ( GPS N38.46785° E20.56207° – Visualizza su Google Maps ⤴︎ )

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La spiaggia si trova a breve distanza dal parcheggio ed è caratterizzata da ciottoli, rocce e acqua particolarmente limpida. È un luogo interessante per chi cerca una pausa lontano dalle spiagge organizzate. Non bisogna però aspettarsi servizi: qui è necessario essere completamente autonomi. Anche la strada di accesso è stretta e, ancora una volta, un van rappresenta il mezzo più indicato.

Sosta notturna a Emblisi Beach

Pochi minuti di guida ci separano dall’ultima tappa della giornata: Emblisi Beach, appena a nord di Fiskardo. La spiaggia si trova all’interno di una baia riparata, circondata da formazioni rocciose e alberi che arrivano quasi fino al mare. Il litorale è composto prevalentemente da ciottoli e ghiaia, mentre l’acqua assume splendide tonalità verde-azzurre.

Ed infatti Amelie non resiste alla tentazione di fare un bagno. L’acqua è meno fredda del previsto e con la maschera riesce persino ad osservare numerosi pesciolini colorati

Arriviamo nella tarda mattinata e troviamo un piccolo parcheggio sterrato a ridosso della spiaggia Il posto è tranquillo e non dispone di servizi. A novembre, con il beach bar chiuso e pochissimi visitatori in circolazione, la baia ha un’atmosfera completamente diversa da quella che probabilmente si incontra durante i mesi estivi ( GPS N38.46606° E20.57273° – Visualizza su Google Maps ⤴︎ )

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Fiskardo: il borgo veneziano di Cefalonia

Lasciamo la bella spiaggia di Emblisi e raggiungiamo rapidamente Fiskardo, uno dei centri più conosciuti della parte settentrionale dell’isola. Il borgo si affaccia su un porto naturale particolarmente riparato, circondato da edifici colorati e abitazioni dall’architettura di influenza veneziana.

Il porto è il cuore del paese. In estate viene frequentato da numerosi yacht e imbarcazioni da diporto, mentre le banchine si animano di ristoranti e locali. A novembre, invece, troviamo un ambiente decisamente più tranquillo. Molte attività commerciali sono chiuse e il paese appare quasi deserto ( GPS N38.45856° E20.57632° – Visualizza su Google Maps ⤴︎ )

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Situato a pochi metri dal porto, dai ristoranti e dal market di Fiskardo, questo parcheggio pubblico asfaltato e pianeggiante è aperto tutto l’anno ed è completamente gratuito. Gli stalli sono pensati per veicoli compatti fino a circa 5,50–6 metri di lunghezza (anche se in bassa stagione sui margini trovano posto mezzi leggermente più grandi) e l’unico servizio presente sono i cestini dei rifiuti.

È un punto d’appoggio ideale per visitare il borgo, fare cambusa o aspettare il traghetto, ma la qualità del riposo cambia radicalmente in base al periodo. Se fuori stagione (come a novembre) risulta silenzioso e quasi deserto, tra primavera ed estate il passaggio notturno di auto e il via vai mattutino di camion cisterna rendono sconsigliabile il pernottamento, rendendo preferibile spostarsi nelle baie vicine come Emblisi Beach.

Fiskardo è l’unico borgo di Cefalonia a essere uscito quasi indenne dal terremoto del 1953, ed è per questo che oggi appare come un’isola nel tempo: case neoclassiche in colori pastello, un porticciolo naturale perfettamente riparato, le imbarcazioni che si specchiano nell’acqua scura.

Il nome del paese deriva da quello di Roberto il Guiscardo, il condottiero normanno che qui morì nel 1085, durante la campagna contro l’impero bizantino. Sulla punta settentrionale della penisola, appena oltre il tracciato del van, restano le rovine di un faro veneziano e quelle di una basilica paleocristiana: i resti di un’epoca in cui questo porto era già un punto di passaggio importante tra Ionio e Mediterraneo orientale.

Fiskardo è certamente curato e piacevole, ma non è una località che ci ha entusiasmato particolarmente. Probabilmente contribuisce anche l’atmosfera fuori stagione, con molti esercizi chiusi e pochissima vita lungo il porto.

A circa cinque minuti a piedi dal porticciolo di Fiskardo, si trova questo ampio spiazzo sterrato gratuito, aperto tutto l’anno e privo di limiti di altezza. Offre circa 15 posti su fondo prevalentemente pianeggiante ma polveroso, adatti anche a camper di grandi dimensioni, senza alcun servizio camper tranne i cassonetti dei rifiuti all’ingresso ( GPS N38.45915° E20.57376° – Visualizza su Google Maps ⤴︎ )

È un’alternativa più spaziosa e generalmente più tranquilla rispetto al parcheggio vicino al porto, ma richiede qualche accorgimento. Conviene posizionarsi in fondo al piazzale per stare lontani sia dall’odore dei bidoni della spazzatura sia dal tombino centrale dove, soprattutto in estate intorno alle sette del mattino, arrivano le autocisterne per lo scarico dei liquami.

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Il Lighthouse Trail: il faro veneziano e la basilica

Prima di rimetterci in marcia percorriamo a piedi il Lighthouse Trail (Sentiero 01 dei Footpaths of Erissos), un anello facile e ben segnalato di circa 1-1,5 km che parte dal porto. Il percorso attraversa una zona archeologica protetta dove si incontrano:

• La basilica paleocristiana del VI secolo. Situata sul piccolo altopiano che domina il promontorio di Fournias, testimonia l’importanza dell’antica Panormos (l’attuale Fiskardo) in epoca bizantina. L’impianto a tre navate conserva ancora l’abside semicircolare rivolta a est, il basamento dell’altare e i resti di due torri quadrate ai lati dell’ingresso, aggiunte in seguito dai Veneziani come posto di guardia fortificato. L’accesso all’area è libero e privo di recinzioni.

• Il faro veneziano del XVI secolo. Costruito durante il dominio della Serenissima per guidare i mercantili nello stretto tra Cefalonia e Itaca, si presenta come una massiccia torre cilindrica in pietra chiara. Rimasto in funzione fino al 1892 e danneggiato dal terremoto del 1953, oggi è dismesso ma resta affascinante da osservare dall’esterno insieme alla vicina casa abbandonata dei guardiani, il tutto racchiuso dentro un vecchio muro di cinta in pietra.

• Il faro moderno del 1892. A pochi passi dalla torre veneziana sorge il suo successore di epoca vittoriana, una torre quadrata in pietra alta circa 14 metri. Ricostruito dopo il sisma del 1953 ed elettrificato nel 1999, è tuttora attivo con un fascio luminoso visibile fino a 7 miglia nautiche. Dalle rocce intorno al promontorio si apre una vista ampia sul porto di Fiskardo, sul canale di Itaca e sulla sagoma meridionale di Lefkada.

È una deviazione interessante per chi vuole conoscere un aspetto meno commerciale del paese e dedicare un po’ di tempo alla sua storia. Il percorso permette anche di osservare il paesaggio costiero da una prospettiva diversa rispetto al porto. Terminata la passeggiata, torniamo al van e riprendiamo il viaggio verso sud.

La salita verso il cuore dell’isola: attenzione alle stradine secondarie

Lasciamo Fiskardo seguendo la strada costiera 2337, che si sviluppa con numerose curve lungo il versante orientale della penisola. Il collegamento con la strada principale 2335 ci permette di proseguire lungo una viabilità più ampia.

Durante il percorso valutiamo anche il passaggio attraverso Mesovounia, ma la strada si rivela troppo stretta persino per il nostro van. Siamo quindi costretti a tornare indietro.

È uno di quei casi in cui affidarsi ciecamente al navigatore può far perdere tempo e, soprattutto, costringere a manovre poco piacevoli. La soluzione migliore è proseguire lungo la più ampia EP36, che attraversa una zona collinare e agricola, con piccoli appezzamenti coltivati e insediamenti sparsi.

Consiglio per chi viaggia in camper: non tutte le strade che collegano i villaggi della penisola sono adatte ai veicoli ricreazionali. Prima di imboccare una deviazione, soprattutto se non si conosce la zona, è meglio verificare larghezza, pendenza e possibilità di inversione. Se stai pianificando di noleggiare un mezzo sul posto per questo giro, dare un’occhiata alle offerte disponibili su CampervanPlanet ti permette di filtrare subito i van più compatti e agili per questo itinerario.

Proseguendo il cammino la strada guadagna quota con regolarità, sale verso l’interno e si porta ai piedi dei rilievi che chiudono la parte settentrionale di Cefalonia, dove il paesaggio diventa più spoglio e più aspro. La salita ci porta fino al piccolo borgo montano di Patrikata e tocca i 665 metri di quota, il punto più alto dell’itinerario, ai piedi dei rilievi brulli dell’Agia Dynati e poco prima del bivio verso Komitata.

Questo è con ogni probabilità il momento panoramico più ampio del viaggio. A queste altezze, nelle giornate limpide, lo sguardo corre su un mosaico di colline, vallate e, in lontananza, sulla fascia d’acqua dello stretto che separa Cefalonia da Itaca.

La discesa verso il canale di Itaca

Superato il punto più alto, cominciamo una lunga discesa attraverso una serie di ripidi tornanti ravvicinati. La strada si sviluppa lungo il versante orientale dell’isola e offre scorci sempre più ampi sullo stretto di Itaca.

il paesaggio è radicalmente diverso dalla costa occidentale vista il giorno prima: qui il mare è quello dello stretto di Itaca, uno specchio d’acqua lungo una ventina di chilometri e largo tra i quattro e i sei, che separa le due isole. Le pendici sono ricoperte di macchia, la luce è quella della costa orientale, più calma e riparata dal vento.

Agia Sofia Beach: una notte fronte mare

La nostra destinazione finale è Agia Sofia Beach, una località isolata sulla costa orientale di Cefalonia, non lontano da Komitata ( GPS N38.37124° E20.61275° – Visualizza su Google Maps ⤴︎ )

La strada per raggiungerla è asfaltata, ma presenta alcuni tornanti piuttosto stretti. È una deviazione da affrontare con prudenza, soprattutto se si viaggia con mezzi di dimensioni superiori a un van.

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Una volta arrivati, troviamo una spiaggia di ciottoli bianchi, circondata da ulivi e vegetazione mediterranea. Il posto è praticamente deserto. Oltre a noi ci sono soltanto un paio di gatti e qualche capra che si aggira nei dintorni.

Troviamo un piccolo spazio pianeggiante tra gli ulivi, a pochi passi dalla spiaggia. Il luogo sembra appartenere a una proprietà privata o essere collegato alla vicina trattoria. Non essendoci nessuno, ci fermiamo per la notte.

Il fondo è pianeggiante ma diventa rapidamente fangoso e scivoloso in caso di pioggia, e l’accesso — che passa davanti a una piccola taverna stagionale — è stretto e adatto esclusivamente a van e furgonati, sicuramente sconsigliato ai camper più lunghi o alti anche per la difficoltà di fare manovra.

In estate la taverna locale offre ristoro e permette di sostare chiedendo cortesemente il permesso ai gestori. Fuori stagione il locale resta chiuso e la baia regala un silenzio assoluto davanti ai ciottoli bianchi, interrotto solo dalle fusa dei gatti che vivono nei dintorni; vale comunque la pena ricordare che qui il sole tramonta molto presto dietro le colline alle spalle della spiaggia.

Vale la pena esplorare il nord di Cefalonia?

Assolutamente sì, soprattutto se si viaggia in autonomia e si ama scoprire le zone meno frequentate. Il tratto tra Assos e Fiskardo offre una successione di paesaggi molto diversi: dalle baie raccolte della costa occidentale ai boschi della penisola di Erissos, fino al caratteristico porto di Fiskardo.

La seconda giornata è forse quella più interessante per chi ama guidare e osservare il territorio. Lasciata la costa, la strada attraversa l’entroterra montuoso e raggiunge quote considerevoli prima di scendere verso il mare di Itaca.

Fiskardo è sicuramente il centro più conosciuto e turistico della zona, ma sono le piccole spiagge e le soste lontane dai circuiti principali ad averci lasciato il ricordo più piacevole Noi abbiamo apprezzato soprattutto la tranquillità di Emblisi e Agia Sofia, dove abbiamo potuto fermarci senza fretta, fare un bagno e godere di un paesaggio che a novembre aveva ancora molto da offrire.

Non è un itinerario da affrontare con un grande camper e senza aver prima verificato gli accessi. Con un van compatto, invece, rappresenta un’interessante esplorazione del nord di Cefalonia.

Avete già visitato questa parte dell’isola? Conoscete altre spiagge o soste interessanti nei dintorni di Fiskardo? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti: le informazioni condivise da chi viaggia davvero sono spesso le più preziose. Se questo itinerario vi è stato utile, condividetelo con altri viaggiatori che stanno programmando un viaggio in Grecia!