Cefalonia in camper: da Platis Gialos ad Atheras

Cefalonia è un’isola che sa sorprendere anche lontano dall’estate. Non ci sono soltanto spiagge da cartolina e acque turchesi: basta allontanarsi dalla costa per incontrare montagne ricoperte di abeti, piccoli villaggi, monasteri e strade che attraversano un paesaggio ancora profondamente mediterraneo.

Viaggiare in camper a Cefalonia fuori stagione significa scoprire un’isola diversa, con ritmi più tranquilli e luoghi che, dopo la partenza dei turisti estivi, ritrovano la loro dimensione quotidiana.

Nel novembre 2022 abbiamo esplorato una parte dell’isola con il nostro Ford Transit Van 4×4, percorrendo circa 93 km da Platis Gialos fino alla baia di Atheras. Un itinerario che alterna mare, montagna, storia e qualche piccolo imprevisto, con una conclusione che ricorderemo a lungo: una notte trascorsa sulla spiaggia di Atheras, lontano dal turismo estivo.

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Da Platis Gialos ad Argostoli: lasciamo la costa e saliamo verso l’entroterra

La giornata comincia con un sole splendido e una sosta a Platis Gialos Beach, poco a sud di Argostoli ( GPS N38.15202° E20.48480° – Visualizza su Google Maps ⤴︎ )

La spiaggia si apre in un’insenatura sabbiosa, circondata da rilievi e bagnata da acque dalle tonalità turchesi. È una delle località balneari più conosciute della zona, molto ben attrezzata durante la stagione estiva, ma in autunno offre un’atmosfera decisamente più tranquilla.

📸 Esplora la sosta con STREETVIEW | Vista aerea della splendida Platis Gialos

Se decidete di fare tappa qui, però, vi diamo un consiglio: questo angolo è perfetto per una sosta rigenerante diurna, ma nasconde qualche insidia per la notte. La discesa per arrivare è stretta e molto ripida, lo spazio in fondo permette la manovra solo a 2 o 3 van compatti ed è sconsigliato ai camper di grandi dimensioni.

Non dimenticate che le toilette pubbliche in inverno restano chiuse e che la zona, di notte, si trasforma spesso in un vivace punto di ritrovo per i giovani del posto. Detto questo, noi abbiamo trascorso una serata davvero piacevole e senza intoppi.

Dopo esserci goduti il primo sole del mattino, rimettiamo in moto il nostro van e ci dirigiamo verso Argostoli. Ve ne abbiamo parlato in questo articolo

In città incontriamo il primo imprevisto della giornata: un sit-in di giovanissime manifestanti ci costringe a modificare il percorso e a cercare una strada alternativa attraverso le vie interne della città.

Una volta superato il centro, prendiamo la direzione della E050, la principale arteria che attraversa l’isola. Questo tratto di asfalto, lungo circa 26 chilometri, taglia trasversalmente l’interno montuoso dell’isola collegando direttamente Argostoli con il porto di Sami, situato sulla costa orientale

Per chi viaggia in camper di grandi dimensioni il nostro consiglio e quello di seguire quando possibile la segnaletica destinata a camion e autobus. Le strade secondarie possono infatti riservare strettoie poco piacevoli, soprattutto quando si ha un mezzo ingombrante. Lasciamo progressivamente alle spalle la costa e iniziamo a salire verso l’interno dell’isola.

Il Monastero di San Gerasimo: il cuore spirituale di Cefalonia

La strada ci conduce nella fertile valle di Omala, una zona verde e coltivata, conosciuta soprattutto per i vigneti e per la produzione del Robola, il vino bianco tipico di Cefalonia.

Qui si incontra il Monastero di Agios Gerasimos, dedicato al santo patrono dell’isola e considerato il principale centro religioso di Cefalonia ( GPS N38.16685° E20.58653° – Visualizza su Google Maps ⤴︎ )

📸 Esplora la sosta con STREETVIEW | Parcheggio del Monastero Agios Gerasimos

Il complesso sorge nei pressi del villaggio di Valsamata, ai piedi del massiccio dell’Ainos. La sua storia risale al XVI secolo, quando Gerasimo arrivò sull’isola e fondò una comunità monastica in un luogo che chiamò Nuova Gerusalemme.

All’interno della cappella settecentesca si nasconde l’accesso al nucleo più antico del complesso. Una botola nel pavimento e una ripida scala di metallo, lunga tre metri, conducono in una stretta cavità sotterranea divisa in due piccoli vani rocciosi. È qui che Gerasimo visse gli ultimi anni della sua vita in perfetto isolamento.

Se vicino ad Argostoli (nella località di Lassi) avete già intravisto i cartelli per la ‘Grotta di San Gerasimo’, non si tratta di un errore. Quello è l’eremo rupestre dove il patrono passò i suoi primi cinque anni sull’isola, prima di spostarsi qui, nella pianura di Omala, per fondare il monastero nel 1560. Il monastero è ancora oggi un importante luogo di pellegrinaggio, soprattutto durante le celebrazioni dedicate al santo, il 16 agosto e il 20 ottobre.

Gli orari ufficiali indicano il monastero aperto dalle 4:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 21:00. Durante la nostra visita nel novembre 2022, , abbiamo trovato il complesso principale chiuso, ma siamo riusciti a visitare il santuario nel cortile.

In inverno, complici le poche ore di luce, l’inizio del digiuno ortodosso di Natale (dal 15 novembre) e le manutenzioni fuori stagione, le monache riducono l’accessibilità al minimo.

Se pianificate un viaggio in questo periodo, giocate d’anticipo: concentrate la visita tassativamente al mattino, tra le 9:30 e le 12:00, per non rischiare di rimanere davanti al cancello sbarrato.

Nel piccolo parcheggio per auto antistante l’ingresso trovate toilette e acqua per il vostro van: ( GPS N38.16595° E20.58930° – Visualizza su Google Maps ⤴︎ )

Palia Valsamata: le rovine del villaggio distrutto dal terremoto

Lasciato il monastero, ci addentriamo nella campagna circostante e raggiungiamo le rovine di Palia Valsamata, il vecchio insediamento abbandonato dopo il devastante terremoto che colpì Cefalonia nell’agosto del 1953.

Il sisma, che raggiunse magnitudo 7,2, provocò distruzioni enormi in tutta l’isola. Molti edifici crollarono e numerosi villaggi vennero ricostruiti in altre posizioni, lasciando dietro di sé i resti delle abitazioni originarie.

È quello che accadde anche a Valsamata: il nuovo centro abitato venne ricostruito poco distante, mentre il vecchio villaggio rimase progressivamente in balia della vegetazione.

La strada si trasforma rapidamente in uno sterrato piuttosto malmesso, con rovi e ramificazioni che invadono la carreggiata. Il passaggio si fa sempre più stretto e qualche ramo finisce inevitabilmente per rigare le fiancate del nostro camper. Riusciamo comunque a raggiungere le rovine direttamente con il nostro Ford Transit 4×4. Il fondo sconnesso e la vegetazione rendono però questo tratto decisamente poco adatto ai mezzi ingombranti.

A Palia Valsamata, in mezzo alla vegetazione spontanea che ha letteralmente inghiottito i resti scheletrici delle vecchie case, le rovine della chiesa originaria (l’Ιερός Ναός, appunto) e della sua torre campanaria in pietra sono tra le pochissime strutture ancora parzialmente in piedi e riconoscibili. Molti viaggiatori usano come punto di riferimento proprio un piccolo spiazzo vicino a questa colorata chiesetta restaurata (accanto al vecchio cimitero monumentale) per parcheggiare il mezzo prima di addentrarsi a piedi a esplorare il villaggio fantasma ( GPS N38.17075° E20.59813° – Visualizza su Google Maps ⤴︎ )

📸 Esplora la sosta con STREETVIEW | Visita l’antica chiesa di Valsamata

Il nostro consiglio: se volete visitare le rovine di Palia Valsamata, informatevi prima sulle condizioni della strada e valutate di lasciare il camper in un punto sicuro, proseguendo a piedi. Noi siamo riusciti ad arrivarci con il nostro mezzo, ma non significa che sia un accesso adatto a tutti.

Monte Enos: alla scoperta del Parco Nazionale di Cefalonia

Se state seguendo le nostre tracce, fate molta attenzione a come impostate la rotta. I navigatori satellitari tendono spesso a calcolare il percorso più breve, suggerendo di tagliare da Palia Valsamata attraverso piste forestali secondarie che si trasformano rapidamente in mulattiere impraticabili, strette e con pendenze micidiali

Il nostro consiglio: non fidatevi delle scorciatoie e tornate indietro. Vi conviene ridiscendere per un paio di chilometri fino al Monastero di San Gerasimo, riguadagnare la comodità della statale principale EO50 e, solo a quel punto, imboccare lo svincolo ufficiale asfaltato che sale verso la vetta dell’Enos

Noi, dopo qualche graffio alla carrozzeria e qualche momento di apprensione recuperiamo la strada asfaltata e riprendiamo la salita verso il Parco Nazionale del Monte Enos, chiamato anche Ainos.

È il massiccio montuoso più importante di Cefalonia e ospita la vetta più alta delle isole Ionie: il Megas Soros, che raggiunge i 1.627 metri.

Il territorio è particolarmente interessante dal punto di vista naturalistico. Qui cresce l’abete di Cefalonia (Abies cephalonica), una specie endemica della Grecia, che forma estese foreste e caratterizza buona parte del paesaggio montano.

Lungo il percorso si incontrano alcune aree attrezzate per il picnic, utili per una pausa durante l’esplorazione del parco.

La strada sale attraverso la vegetazione, regalando scorci che, nelle giornate limpide, dovrebbero permettere di ammirare buona parte dell’arcipelago ionico. Diciamo dovrebbero perché, questa volta, il meteo ha deciso diversamente. Qui troviamo infatti nuvole basse e una nebbia piuttosto fitta. La visibilità è ridotta e la tanto attesa vista panoramica a 360 gradi rimane soltanto un’aspettativa.

La strada asfaltata termina in un grande parcheggio ad anello in cima, l’ultimo punto raggiungibile a motore prima dei cancelli delle installazioni militari ( GPS N38.13987° E20.65959° – Visualizza su Google Maps ⤴︎ )

📸 Esplora la sosta con STREETVIEW | Parcheggio in cima al Parco Nazionale del Monte Enos

Da qui la vetta si conquista a piedi: un sentiero forestale, agevole e ben segnalato, conduce a un meraviglioso punto panoramico rivolto a sud, dritto verso l’isola di Zante. Nelle giornate limpide, questo balcone naturale sospeso sul blu dello Ionio regala una vista pazzesca e merita assolutamente una sosta per scattare qualche fotografia.

Dal belvedere basta continuare a camminare per altri 30 minuti a piedi lungo il crinale roccioso per raggiungere la cima vera e propria del Monte Enos, a 1.628 metri di quota.

Ricordiamo che all’interno del Parco Nazionale dell’Ainos il campeggio è vietato. Il regolamento prevede inoltre limitazioni alla circolazione fuori dalla rete stradale esistente e stabilisce che l’accesso e la permanenza siano consentiti dall’alba al tramonto. Prima di avventurarvi lungo le strade secondarie, verificate sempre le condizioni di accesso.

Argostoli e la laguna di Koutavos: il ponte De Bosset e le tartarughe marine

Dalla montagna torniamo rapidamente verso la costa. La differenza di temperatura si fa sentire: lasciamo l’aria fresca delle quote più elevate e ritroviamo il tepore autunnale del mare, con temperature che superano nuovamente i 20 gradi.

Per il pranzo ci fermiamo nei pressi della laguna di Koutavos, nella zona del celebre ponte De Bosset, uno dei monumenti storici più caratteristici di Argostoli ( GPS N38.17840° E20.49660° – Visualizza su Google Maps ⤴︎ ) | Ne abbiamo parlato anche in questo articolo: Dal Castello di San Giorgio ad Argostoli: un viaggio in camper tra storia e natura a Cefalonia

📸 Esplora la sosta con STREETVIEW | Parcheggio presso la laguna di Koutavos

Costruito nel 1813 su progetto dell’ingegnere svizzero Charles Philippe De Bosset, il ponte attraversa la baia collegando Argostoli alla sponda opposta, in direzione di Drapano.

La struttura in pietra misura circa 690 metri ed è considerata il ponte in pietra sul mare più lungo del mondo. Un’opera ingegneristica davvero particolare, soprattutto se si pensa all’epoca in cui venne realizzata.

Oggi il ponte è pedonale e rappresenta uno dei luoghi più piacevoli per fare una passeggiata, osservando da una parte la baia e dall’altra la laguna di Koutavos. La laguna è anche uno dei luoghi in cui è possibile avvistare le tartarughe marine Caretta Caretta, diventate ormai uno dei simboli di Cefalonia.

Questi animali frequentano le acque del porto di Argostoli, dove spesso si avvicinano alle imbarcazioni dei pescatori in cerca di cibo. Noi ci concediamo una passeggiata lungo il ponte e nelle vicinanze della laguna, sperando di riuscire a incontrare qualche esemplare. Purtroppo, questa volta, la fortuna non è dalla nostra parte. Nessuna tartaruga all’orizzonte.

Baia di Atheras: una sosta sul mare lontano dal turismo

Nel pomeriggio lasciamo nuovamente Argostoli e ci dirigiamo verso la costa occidentale dell’isola, seguendo la strada indicata per Atheras. Il percorso attraversa un territorio più isolato e meno frequentato, con tratti panoramici e strade sulle quali è bene mantenere sempre un’andatura prudente.

Lungo il tragitto incontriamo segnalazioni che invitano a prestare attenzione al rischio di frane e caduta massi. Un’indicazione da non sottovalutare, soprattutto dopo periodi di pioggia intensa.

La strada fino al villaggio di Atheras è abbastanza agevole, ma nell’ultimo tratto verso il mare la carreggiata si restringe sensibilmente. Con un camper di grandi dimensioni è quindi opportuno procedere con cautela, valutando gli spazi disponibili prima di affrontare la discesa.

La nostra destinazione è Porto Atheras, una baia riparata nella parte settentrionale della penisola di Paliki ( GPS N38.33574° E20.40981° – Visualizza su Google Maps ⤴︎ )

📸 Esplora la sosta con STREETVIEW | Vista aerea della splendida spiaggia di Porto Atheras

Arrivare alla spiaggia di Atheras Beach a novembre significa scoprire il lusso della solitudine assoluta. La stagione turistica è ormai finita, le taverne che animano la baia in estate sono sbarrate e la vita sembra scorrere a un ritmo completamente diverso, scandito solo dalle reti sistemate a mano dai pescatori locali al tramonto.

Decidiamo di fermarci qui anche per la notte: nel novembre 2022 abbiamo pernottato sulla spiaggia con il nostro camper, godendoci la tranquillità e il lento respiro del Mar Ionio in totale libertà. Un vero paradiso fuori dal tempo che riconcilia con lo spirito del viaggio on the road.

La baia è raccolta, l’acqua ha colori delicati e il paesaggio conserva un carattere semplice, senza le strutture che spesso accompagnano le località balneari più conosciute.

Questo fazzoletto di terra battuta ed erba a cinque metri dall’acqua è un piccolo paradiso tollerato tutto l’anno, accessibile anche a mezzi lunghi fino a 7,5 metri.

Parcheggiate ordinatamente lungo il muretto a destra per non bloccare il passaggio ai residenti. Se visitate Atheras durante la mezza stagione, quando le strutture sono aperte, sappiate che l’ospitalità greca qui dà il meglio di sé: i gestori delle due taverne locali sono felicissimi di ospitare i camperisti e, in cambio di un pranzo a base di pesce fresco o di un caffè al mattino, permettono l’uso delle docce, dei WC e il carico e scarico del mezzo.